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Mostrando entradas de diciembre, 2008

FELIZ AÑO 2009 A TODOS!!!!!!!!

Espero que este año sea muy bueno y fructífero para todos en todos los aspectos, que por supuesto todos nuestros sueños, o la mayor cantidad al menos, se cuenten como realizados dentro de un año, cuando despidamos al 2009, para asi poder reemplazarlos por otros nuevos que nos mantengan un año más ilusionados y con algunos objetivos que cumplir. FELIZ AÑO. Gracias y salu2.

FAQ Electroestimulación.

¿Qué es la Electroestimulación? La electroestimulación es la técnica que utiliza la corriente eléctrica, para provocar una contracción muscular, mediante un aparato llamado electroestimulador, para prevenir, entrenar o tratar los músculos, buscando una finalidad terapéutica o una mejora de su rendimiento. La técnica de la electroestimulación viene empleándose en la rehabilitación desde hace mucho tiempo, aportando importantes beneficios en éste campo, sobre todo para resolver las patologías musculares más comunes como son: La prevención y el tratamiento de la atrofia muscular, la potenciación, las contracturas, el aumento de la fuerza para la estabilidad articular, la profilaxis de la trombosis, y la estimulación de los músculos paralizados, entre otros, y también para el tratamiento del dolor. ¿En que consiste la electroestimulación neuromuscular? En las personas normalmente inervadas (todas excepto los para y tetrapléjicos) el impulso eléctrico no estimula directamente la fibra musc

Estudio Wellness sobre electroestimulación.

El estudio Wellness confirma la eficacia de la electroestimulación en la pérdida de peso . El estudio realizado por el Wellness Institute for Health, Exercise and Nutrition GmbH de Münster, Alemania, demuestra que la electroestimulación muscular, aplicada correctamente y mediante aparatos profesionales, es una técnica efectiva y segura para la reducción de peso y centímetros. Las 44 personas que han participado en el estudio han perdido una media de cinco kilos en dos meses, durante los cuales se sometieron a un total de 15 sesiones de electroestimulación. Es posible reducir volumen en las llamadas “zonas problemáticas” (generalmente cintura, cadera, muslos y glúteos) sin pasar por quirófano. De hecho, hoy en día modelar la figura ya no exige grandes sacrificios. El objetivo del estudio realizado por el instituto alemán Wellness, especializado en salud y nutrición, es comprobar la eficacia de las aplicaciones estéticas de la electroestimulación muscular como sistema reductor de peso y

Compex.

Hola, hace una semana que he recibido mi Compex, me he decantado por un Energy MI-Ready, lo cierto es que nunca le había tenido demasiada fe a estos aparatitos, nunca los había utilizado y no me ha ido mal asi que no creí necesitarlos, pero bueno, me decidí a probarlo y lo cierto es que me he llevado una muy grata sorpresa, todavia estoy lejos de haber probado todas las opciones que ofrece, trae un montón de programas para diferentes objetivos, en tres grandes grupos que son, sport, salud y estética, agrupa un sin fin de posibilidades para favorecer la recuperación, ganar masa, perderla, trabajar cardio, y ni se sabe cuantas más, el caso, es que el que yo más he utilizado es la recuperación activa y va bien, se nota que con las contracciones los músculos se relajan y eliminan más toxinas que sólo con sus medios , el estiramiento y el descanso, encontrandome al inicio de la siguiente sesión mejor, menos cansado e incluso me da la sensación de asimilar mejor los entrenos, quizá por tene

Mi nuevo acople para corta.

Sigo poco a poco montando la bici para triatlón de una forma más específica, lo último ha sido la adquisición de este acople para corta distancia, hasta olímpico, tras mirar mucho y comparar más, la decisión está tomada y este es el resultado, el Vision Tech Alloy Mini TT Clip On Bar, por lo que he leido uno de los acoples más utilizados y recomendados. Ahora solo me falta recibirlo, montarlo y acostumbrarme a la posición, para conseguir que la postura sea lo más natural posible sin perder aerodinámica, por lo que empezaré con una posición no muy agresiva e ir modificandola poco a poco hasta conseguir la idónea. Gracias y salu2.

No recupero.

Hola, está siendo un mes duro en cuanto a entrenos, creo que voy a tener que bajar el ritmo, me da la sensación de estar metiendo demasiados metros por semana y no acabo de asimilar los entrenamientos, ad´más el cansancio que voy acumulando empieza a ser ya excesivo, vale que en esta época haya que hacer un buen volumen de kilometros, pero debo reconocer que estoy peor de lo que pensaba tras la lesión y no recupero de una a otra sesión, asi que creo que rebajaré un poco los entrenos. Gracias y salu2.

Lo más ligero deben ser las piezas móviles.

Hola, al pensar en una bicicleta ligera, todos pensamos en el conjunto, y eso es lo ideal, pero ¿dentro de ese conjunto?, ¿cúales deben ser las piezas que más llamen nuestra atención?, deben ser las piezas móviles, ruedas, cubiertas, platos, bielas, etc..., todo aquello que está en constante movimiento, pues el resto una vez iniciada la marcha, sólo tenemos que mantenerle la inercia, mientras que a estas piezas debemos aplicarles fuerza constante, de igual forma que al incrementar el ritmo son estas piezas las que debemos mover más rápida o más potentemente, durante el ejercicio, son las piezas móviles las que están en constante movimiento, de ahí su nombre, por lo que cuanto más ligeras sean, más facilmente las moveremos produciendonos un menor desgaste físico. Gracias y salu2.

Accesorios

BOMBA DE AIRE. Imprescindible llevar una manual, mejor si es pequeña,ligera y telescópica.Con cinta para que no se pierda.Es recomendable llevar también dos bombonas de aire comprimido con boquilla. BIDONES DE AGUA. Para salidas menores de 1 hora aprox. 1 bidón.Para salidas entre 1 hora y 2 horas aprox. 2 bidones.Para salidas de 6 horas aprox. 4 bidones y algo de líquido en la mochila.Lavarlos bien con cepillo inmediatamente después de cada salida y secarlos muy bien.Según estudios, si ponemos líquidos calientes en determinados plásticos, se pueden producir sustancias cancerígenas.Cuidado si los portabidones están mal, ya que se puede salir el bidón y meterse en el plato. CUENTAKILOMETROS. Muy útil para controlar la velocidad en bajadas.Mínimo : velocidad, distancia y tiempo. Útil si tiene temperatura.Mejor inalámbrico.Con dígitos grandes. ILUMINACION. Reflectante rojo trasero fijo. Luz roja no intermitente trasera (noche o túneles ). Reflectante blanco delantero fijo. Luz blanca no i

Manillar y cuernos.

Los manillares para bicicleta pueden ser de carretera, paseo y montaña, dentro de este último podemos diferenciar: PLANO. Sobre todo para rallye o en terreno duro.Son ligeros y estrechos (máximo 600mm de longitud).Gran rapidez de giro pero menos control en bajadas.Colocarlo con la curva hacia atrás. DOBLE ALTURA. Cuando hay más tendencia a bajadas.Más pesados y más anchos (hasta 720 mm).En ambos tipos hay que comprobar que esté bien sujeto.Por regla general, cuando vamos agarrados a la maneta del freno por la parte superior (bicicleta de carretera), la espalda mantenga un ángulo respecto a la horizontal de 45 grados para que cuando se flexionen los brazos en unos 45 grados o te agarres a la parte inferior del manillar, el tronco baje para ofrecer menos resistencia al viento. CUERNOS DE MANILLAR. Protege en caso de impacto lateral.Recomendables cortos con prolongación corta.En la misma línea que la dirección de la potencia.Útiles para apoyo al ponernos de pie en subidas.Nos permiten va

Tranquetas o cierres.

Es un sistema de cierre rápido para enlazar rueda y cuadro u horquilla.Recomendable que sean del tipo automáticas, ya que si son de tuercas, debemos llevar una llave más.No apretarlas en exceso.Cerrar en posición correcta.

Desarrollo.

En ciclismo se conoce con el nombre de “desarrollo métrico o desarrollo”, el número de metros que avanza la bicicleta por cada vuelta completa de pedal.Primero, calcularemos la longitud del perímetro de la rueda:L = 2 * 3.1416 * Radio de la rueda = 3.1416 * Diámetro de la rueda.Segundo, calcularemos el desarrollo:D = (Nº. dientes del plato / Nº dientes del piñón) * L. Para la elección del desarrollo debemos tener en cuenta dos elementos: pulsaciones y cadencia.

Los cambios.

Es muy recomendable aprender a regularlos.No cruzar la cadena, debido a que produciremos tensiones no simétricas en la misma, con el peligro de que se rompa. También contribuye a un mayor desgaste de coronas, platos y cadena. Por regla general, para evitar el cruce de cadena, con el plato pequeño no debemos usar las tres coronas más pequeñas del piñón. Con el plato mediano, no debemos usar ni las dos coronas más grandes ni las dos coronas más pequeña del piñón. Con el plato grande, no debemos usar las tres coronas más grandes del piñón.Debemos anticiparnos a realizar el cambio de marchas antes de la situación de necesidad.Mejor el sistema de cambio con maneta, frente al sistema que emplea el puño para cambiar las marchas, estos últimos están bien para bicicletas de paseo.Los cambios deben realizarse de manera progresiva y suave.Mantener bien engrasado todo el sistema de cambios.La cadena se debe cambiar aproximadamente cada 1500km o 2000km y el casete y los platos entre 6000km y 8000k

Frenos.

Las manetas de freno se aprietan con uno o dos dedos.Las manetas deben estar alineadas con la dirección del brazo.La fuerza que trasmite a la zapata es 2.5 veces mayor en los frenos V - Brake que en los Cantilever.Tener en cuenta que el cable está en buenas condiciones y que la cabeza del mismo está perfectamente anclada.Poner aceite en el interior de la funda antes de introducir el cable.Cuidado al reponer las zapatas, que estén bien colocadas y al frenar lo haga perfectamente sobre la llanta.Principales características de los frenos de disco:Les caen menos agua o barro en invierno.No les afecta el descentrado de la rueda.No tocar las pastillas o los discos, en los frenos de disco, con los dedos. Ni les debe caer ningún producto.

Pedales.

Preferiblemente de aluminio. Colocación correcta a la hora de montarlos, tener en cuenta que los hay derecho e izquierdo. Se montan a mano hasta que estén casi todo dentro, luego se termína apretando con una llave.Deben estar bien engrasados, retirar la tapa y poner grasa sólida.Es común el uso de punteras adaptadas al pedal, el tamaño de la puntera va en función del número del calzado. Esta sirve de seguridad para que no se salga el pie y delimita la zona donde debemos pisar el pedal.Las calas es otra opción de anclaje del pie al pedal. Debemos colocar las calas en la zapatilla de tal forma que la articulación del hueso metatarsiano del pie, que es por donde dobla el dedo gordo aproximadamente, que es la parte más ancha del pie, esta zona debe coincidir con el eje del pedal. Según las nuevas investigaciones, los pies deben pedalear ligeramente abiertos de la punta para evitar lesiones de rodilla. Una manera fácil de observar aproximadamente el ángulo de apertura de los pies, es sentá

Sillín y tubo de sillín.

SILLIN. Debe estar perfectamente alineado con la bicicleta.Se coloca horizontalmente.La forma del sillín varía si es para hombre y mujer y los hay de diferentes anchos para adaptarse mejor a la distancia de los huesos isquiones, estos huesos son únicamente las zonas que se deben ver afectadas por el peso de nuestro cuerpo con el sillín.Cálculo de altura del sillín.Distancia de entrepierna al suelo con el calzado de ciclismo x 0.884 = cm. ( estos cm. se miden desde el centro de la caja de pedalier hasta el punto más alto del sillín, siguiendo la dirección del tubo del sillín).Distancia de entrepierna al suelo descalzo multiplicado por 1.09 para los hombres y por 1.07 para las mujeres, (estos cm. alineando la biela con la direccion del tubo del sillín y midiendo desde el centro del eje del pedal hasta el punto más alto del sillín).Técnica del talón. Consiste en colocar una altura del sillín tal, que estando sentado y situando los talones en los pedales, cuando estos se encuentran en la

Camaras y cubiertas.

LAS CUBIERTAS. Las medidas más frecuentes están comprendidas entre 26 x 1.9 y 26 x 2.35.Entre más ligera es una cubierta mucho mejor.Se recomienda cubierta de medida superior a 26 x 2.10, para personas corpulentas y descenso.1 Atmósfera es prácticamente igual que 1 Bar y equivale a 14.7 P.S.I.Las cubiertas en su costado indican la presión máxima y mínima recomendada por el fabricante.Como regla general, pondremos 1/2 atmósfera más del mínimo si vamos a ir por tierra y 1 atmósfera menos del máximo si vamos a circular por asfalto.En caso de poner una presión mayor o menor a la indicada por el fabricante en el neumático, correremos el peligro de pegar llantazos o de que rompa el neumático por sobrepresión.La cubierta en su costado, indica mediante una flecha, la dirección de giro a la hora de montarlas, esto es muy importante.Recomendable válvula gruesa (gasolinera, manómetro).A la hora de montar y desmontar, es recomendable no utilizar ningún objeto, basta con la mano.Si hemos pinchado,

Amortiguación.

Evita problemas articulares, da comodidad y seguridad. AMORTIGUACIÓN DELANTERA. Casi fundamental. Muy recomendable que sea bloqueable y si posee el bloqueo remoto mucho mejor.Recomendable que se le pueda regular la dureza. AMORTIGUACIÓN TRASERA. Es recomendable y sobre todo si tiene la opción de bloqueo total. Hoy en día existen sistemas de amortiguación " inteligentes" que bloquean y desbloquean según sea necesario.El bloqueo de la suspensión y amortiguación nos permite evitar el balanceo que se produce en las pedaleadas. Así como el bloqueo de la suspensión delantera nos ayuda a disminuir el adelantamiento del centro de gravedad en bajadas pronunciadas.(Cuidado no despistarnos del camino cuando vamos a quitar o poner la amortiguación).Cuando tenemos una bicicleta con suspensión, por el simple hecho de subirnos, la amortiguación tiende a hundirse hasta alcanzar un equilibrio con la presión contraria, que hace el amortiguador para no dejar hundirse. Este punto es el denomina

El cuadro.

Es el elemento más importante de la bicicleta.Los hay con el tubo horizontal, paralelo al suelo (bicicleta clásica) o con Slooping (esto es cuando el tubo horizontal de la bici está inclinado, bajando en la dirección que se une al tubo del sillín), este tipo de diseño, confiere al cuadro y consecuentemente a la bici, mayor fuerza, estabilidad, aumento de la presión en la rueda trasera, maniobrabilidad y posibilidad de bajarse mejor de la bici en situaciones delicadas.Debe ser resistente a los impactos del terreno.De la talla adecuada al ciclista (recordar, que la bicicleta se debe adaptar al ciclista y no el ciclista a la bicicleta).Materiales.- ACERO. Ya en desuso.- FIBRA DE CARBONO. Es caro y muy ligero.- ALUMINIO. Son ligeros, resistentes a la corrosión. nomenclatura ( 6xxx están aleados con magnesio y silicio ejm. 6161 - 6063, 7xxx están aleados con zinc ejm. 7005 - 7075).- TITANIO. Reservado para bicicletas de alta gama. Son muy ligeros.

Talla del cuadro.

Un cuadro inadecuado puede producir molestias y lesiones. Es el punto más importante a la hora de elegir nuestra bicicleta.1 pulgada = 2.54 cm.Generalmente se usa la medida de la talla en pulgadas para bicicleta de montaña y en centímetros para carretera.C-E. Medida centro - extremo (tomada desde el centro de la caja de pedalier hasta el final del tubo del sillín).C-C Medida centro - centro (tomada desde el centro de la caja de pedalier hasta la intersección del tubo horizontal con los tirantes y con el tubo vertical).Un cuadro talla 19 pulgadas tomado de C.-E. , equivale a uno de 18 pulgadas tomado de C.-C.Realización del cálculo de la talla:Descalzo, con el culotte puesto.De espalda a la pared.Pies abiertos anchura de hombros.Utilizar un libro de lomo grueso a modo de escuadra, lo apoyamos en la pared y subimos hasta que llegue a la entrepierna.Donde el lomo toca con la pared, realizamos una marca (realizar 5 veces y hacer media aritmética).Con el resultado de esta operación (la cua